Тайните на японските фридайвъри Ama

Заливът Аго се намира под хълмиста брегова ивица, заобиколена от тучни зелени дървета в префектура Мие в Япония. Полуостров го защитава от Тихия океан, но във ветровит ден морето побелява от вълни и дърветата треперят по целия път до скалата. Именно тук, в тези води, можете да намерите легендарната Ама, жените фрийдайвъри, които търсят перли, омари, охлюви и други в продължение на 3000 години. 

Това е фолклорът, така или иначе; във всеки случай те са тук от дълго време. Ама са сърдечна група със средна възраст около 70; най-големият е енергичен на 88 години. Те могат да останат под вода до две минути, което е много повече от мен. Традиционно те носят isogi, дълъг бял водолазен костюм и забрадка. Белотата внушава чистота – Ама изглежда почти като ангел – но е и практична, тъй като се смята, че предпазва от акули. Преди около 60 години те отстъпват и приемат неопреновия костюм, но само когато са във водата. Докато мъжете излизаха на лодките си да ловят риба, Ама се гмуркаше. Носеха камъни около кръста си, които да им помогнат да потънат на дъното (тези дни използват тежести); след това щяха да търсят по скалистото океанско дъно и, ако имаха късмет, да намерят стрида, съдържаща перла.

Перлите вече не са царството на Ама. Сега те се отглеждат от Mikimoto, който поддържа голямо присъствие тук. Но Ама все още търсят храна, която продават на пазара. Те носят кофа, която държат прикрепена към шамандура на повърхността. В края на деня те се оттеглят в малки колиби, където палят огън, за да се стоплят или да приготвят храна от това, което са уловили. 

Ama остава неизменна част от японското въображение, символизираща устойчивостта и морето, заобиколено от леко мистичен въздух. Може би си спомняте сцената от Tampopo, страхотният филм за магазин за рамен, където елегантният гангстер яде стрида от ръката на млада Ама, която я е извадила направо от водата, докато нейните колеги гмуркачи гледат от брега. В по-малко възвишено кинематографично въплъщение, Ама е романтичният интерес на Джеймс Бонд (един от многото, естествено) в You Only Live Twice. Тя се казва, хм, Киси Сузуки и също така е нинджа.

Ама рядко се обучават в бойни изкуства, въпреки фантазиите на Иън Флеминг. Но този романтичен образ от Тампопо беше останал в съзнанието ми. Подкрепям правенето на поклонения, за да хапнете нещо специално. Някои хора мечтаят за вечеря в Копенхаген в ресторант със звезда Мишлен с две дузини ястия, които можете да изпратите направо в акаунта си в Instagram. Аз лично бих предпочел да ям край морето с фрийдайвър. Чувствах се достойно за пътуване. Така че тръгнах да видя Ама. 

За да стигнете до залива Аго от Токио, вземете скоростния влак (Шинкансен) на запад през Нагоя. Това е лесната част. И беше още по-лесно, защото моят спътник, фотографът Джеймс Харви-Кели, и аз имаме вътрешен съвет за Mansei, който прави сандвич с пържени пържоли от 1949 г. насам, който заслужава да бъде почитан в култ. Купувате го в удобна кутия на гара Токио, сервирано върху бял хляб с барбекю сос. Може да е най-доброто ястие, което ще получите в кутия на гарата. 

След укрепващата модерност на Shinkansen, ние се прехвърляме към местна, определено по-аналогова афера. Сънливо е, но очарователно, като бърлогата в дома на баба ви и дядо ви, ако вашите баба и дядо са спрели да купуват мебели през 1970 г. Взимаме този влак на юг (без храна, уви), минавайки по мостове, откъдето виждаме морето. Когато най-накрая се качим на платформата, ние сме в края на опашката и оставаме единствените пътници.

Съмнявам се, че това е начинът, по който са пристигнали чуждестранните високопоставени лица, когато проведоха срещата на върха на Г-7 тук през 2016 г. Но това е добър начин да получите усещане за прекрасния полуостров Исе-Шима, дом на национален парк и едно от най-старите шинтоистки светилища в Япония. Дърветата покриват бреговата линия и много от островите в залива. Въздухът е влажен и се усеща тропически. Напомня ми за тихоокеанския северозапад, където обичам да ловя риба, но рядко хващам нещо. Тук Ама вероятно имат по-голям късмет.

Ако техните колиби са скромни, нашите квартири не са. Ние сме отседнали в Amanemu, минималистично чудо, което гледа от блъф към водата. Има прекрасни открити онсен или термални бани, разположени в градина – толкова спокойно, че сте сигурни, че един месец тук ще промени живота ви.

Персоналът на Amanemu прави доматен сок, за който Джеймс твърди, че е квази- религиозен опит. Вместо това се фокусирам върху саке Junmai Daiginjo от близката дестилерия, наречена Zaku, решен да го разбера отблизо. Да, ние сме тук за Ama, но готвенето в Amanemu е превъзходно, от сашими от омар до говеждо сукияки до студена соба. Да плуваш в басейна, да се излежаваш в термалните бани, да обмисляш перспективата да станеш саке журналист – това е доста спокоен живот. 

Вземаме моторна лодка до крайбрежния град Шима и се срещаме с Кимио и Наоко. Наоко е нова в района и едва наскоро е започнала да се гмурка свободно. Кимио стана Ама на 15, следвайки три поколения жени в семейството си и се гмурка повече от 50 години. Майка й се гмуркаше, когато беше бременна с нея, тя ни казва чрез нашия преводач Акико: „Гмурках се преди да се родя.“ Няма официално обучение за Ама. Гледаш и правиш. Но има косвен ангажимент да го правите добре.

Научавате неща на всяка лодка; например каква муха да използвате, ако ловите Йелоустоун. Тук научаваме, че Ама приготвят маските си, като ги търкат с йомоги, билка, която предпазва стъклото от замъгляване. Умен. Те също така скачат в морето от лявата страна на лодката за късмет.

Ago Bay е продуктивна зона. В допълнение към перлите се отглеждат морски водорасли върху дървени конструкции, които приличат на големи решетки от пръчици. Не всичко е перфектно, уви; през последните години водата тук се затопли. Ама намират по-малко храна, отколкото преди. Техният брой също намалява; в момента има около 1200 в Япония, което е спад от приблизително 6000 в края на Втората световна война. Тяхната практика е регулирана и те могат да берат реколтата само от определени райони в близост до градовете, в които живеят. Те следват внимателно наблюдаваните сезони за специалитети като омари и охлюви и могат да се гмуркат само няколко часа всеки ден.

Йошия, нашият капитан, управлява лодката до малък остров, където водата е спокойна. Кимио поставя плувката си, връща се назад във водата и след това, като гмуркач с нож, внезапно е обърната право надолу. Последното нещо, което виждаме, са нейните плавници, сочещи право към небето, и нея я няма. След още няколко пътувания тя се връща на повърхността, носейки голяма мида, която отива направо в кофата й. Джеймс облича неопренов костюм и влиза във водата, за да прави снимки. Давам му фотоапарат или от време на време ролка филм. Ама и Джеймс вършат цялата работа, докато аз стоя на лодката, забавлявам се, водя си бележки, но се чувствам доста безполезен. Пускат ме на брега на близкия остров и аз се гмуркам; водата е солена и топла.

След душ в града, срещаме Кимио в една хижа. Това наистина е малка къща с дървени стени и отворени прозорци с гледка към морето. Вътре има татами и в центъра на стаята открита скара, заобиколена от тухли. Традиционно Ama седи от едната страна на скарата, а гостите от другата. Кимио, последно видян в морето с неопренов костюм, сега приготвя нашата храна. Тя носи традиционната носия на Ама, включително бялата кърпа за глава, с кариран шал около врата. Ако е била в стихията си във водата, тя също е напълно спокойна тук. Тя има щедра енергия и непринудено, готово отношение, което изглежда идва с професията. 

Започваме с приключенски крак със sazae, морски охлюв, който е дълъг, тъмен и смътно заплашителен. Не е покрито с чесън, масло и магданоз като любимите ви ескарготета – ние сме лице в лице със саза и само със саза. Притежава упорита текстура и по-ярък вкус на морски охлюв, отколкото някои биха предпочели; Джеймс, смел вечерящ, повдига вежди.

След това идва ред на мидите, които Кимио пече на скара с горната част на черупката, така че да не изсъхнат, и които са отлични. След това малко калмари, хубаво овъглени, които Кимио нарязва на филийки. Тя се уверява, че знаем, че има налична майонеза, ако я искаме. Това, с калмарите и малко соев сос, се оказва печеливша формула. 

Пристигнахме, благодарение на моето експертно планиране, по време на сезона на омарите (всъщност това беше чист късмет). Омарите Ise-Shime са бодливи, без големи нокти и са известни със своята сладост. Опашките на скара са възхитителни. „Оиши десу“, казвам на Кимио, който се усмихва. (Хубаво е да знаете как да кажете „Това е вкусно“ на езика на страната, в която се намирате.) Разбира се, има малко лепкав ориз, но нищо по-луксозно от това. Няколко малки бутилки студено саке идват и си отиват. В определен момент преминаваме към бира.

Седейки до огъня с Джеймс и Кимио, съм благодарен за това ястие, просто изпечено на скара, край морето. Рядко се случва да се насладите на елементарни удоволствия, непроменени от времето. Когато имаме възможност, трябва да се потопим. 

Дейвид Когинс и Джеймс Харви-Кели останаха като гости на Amanemu, стаи от £1260,

Последвайте ни в